Chaque redémarrage est un cas particulier qui nécessite d'autant plus d'attention que l'intervalle sans tourner a été long.
Ici le véhicule est supposé tournant, sans plus ! Dans tous les autres cas, la remise en route est du sur-mesure.
Plutôt que de mettre la voiture "à poil", nous défendons ici une approche patiente, roulante ▒▒░ ░ et attentive, qui permet de temporiser sur des dépenses conséquentes -surtout sur ce modèle. En outre, le temps travaille pour la restauration en permettant de dénicher des pièces rares.
Nous évoquons l'entretien courant à portée de tout conducteur (non mécanicien) pour la remise en route d'une Mercedes ancienne C107 R107 W116 W123 W201 W124 W126. Ces véhicules partagent beaucoup de points communs. L'approche reste suffisamment générale pour concerner de nombreux véhicules anciens. Cette page a été écrite vers 2011 et depuis, les 6.9 "sorties de grange" ont fondu comme neige au soleil.
À part la suspension hydro-pneumatique bien spécifique, une 6.9 se redémarre comme bien d'autres anciennes et le plus souvent le mieux du monde.
Mais pour pouvoir rouler vraiment -c'est mon but- il faut veiller au grain car après plus de trente ans, des circuits vont forcément commencer à faiblir, s'encrasser et fuir. Que ce soit les freins, le pont, la boîte, le moteur, la suspension, la direction assistée, la pompe à eau et le circuit de refroidissement, de chauffage, etc. attendez-vous à certains ratés plus ou moins prévisibles !
En fait tous les joints sont ou seront à changer.
Avantage : chez MB ils sont quasiment tous disponibles -en 2010. Souci : le coût du remplacement est souvent élevé (main-d'oeuvre).
Le vrai choix "stratégique" en restauration est donc SOIT d'attaquer fort et remplacer ou réparer tout d'emblée, SOIT d'attendre gentillement les problèmes en restant attentif. Cette seconde approche est encore possible avec les Mercedes de cette époque ! Si si... et c'est celle adoptée ici. Le simple fait de temporiser permet de mieux connaître pour mieux choisir : pièces, réparateur...
Pour déshabiller intégralement une 6.9 (restauration complète) il faut du courage et un porte-monnaie blindé, mais aussi trouver l'équipe vraiment compétente et disponible. Et vu toutes les compétences requises, c'est un travail d'équipe ! Exemples page Restauration.
De la grange au garage, il est préférable de commencer par rouler ▒▒░ ░ gentiment et observer, ne serait-ce que pour se convaincre d'avoir fait le bon choix ! Avant d'attaquer les travaux en bon ordre...
Une "rolling restauration" me semble l'approche la plus économique et viable pour une 6.9 qui pourrait sinon vous laisser un goût amer. En plus à chaque sortie, vous en profitez !
Comment déplacer une 6.9 non roulante ?
Premier problème : la voiture est "à plat" dans sa grange, comme une Citroën DS sur un parking. Aïe ! Comment la relever sans démarrer le moteur ? Il vous faudrait les gros caoutchoucs à placer au cric à chaque roue, si vous les possédez et vendus bien chers au magasin MB cf Suspension.
Rassurez-vous : il est encore possible de la monter, même complètement "à plat", sur un plateau suffisamment long et bas, par exemple un Nissan récent. Je l'ai fait, vous le ferez. Nous supposerons donc maintenant que vous avez réussi à amener la belle au garage.
S'il n'y a pas de fuite majeure, démarrez le moteur et écoutez-le ronronner comme un chat. S'il ne pète pas, voyez un mécanicien digne de ce nom -ici je zappe car le véhicule est supposé tournant ! Chance : la tirette de suspension relève la voiture. Si elle ne lève pas, lisez Suspension.
ROULEZ ▒▒░ ░ et freinez. Si le freinage n'est pas grippé, continuez ! C'est en route qu'on observe bien des choses... Puis re-belote, observez les fuites. Ne vous tracassez pas, il y en aura forcément. Quand on voit une fuite, il faut NETTOYER jusqu'au point le plus haut pour mieux observer au prochain contrôle visuel. Un moteur propre sera votre garantie contre les fuites.
Tout mécanicien qui se respecte peut maintenant vous aider à contrôler les circuits essentiels :
freins : étriers (ATE ou BENDIX d'origine), plaquettes et disques
Bougies (BERU, BOSCH) et câbles d'allumage (BOSCH, BERU ou BREMI)
Deux points restent spécifiques à la Mercedes 6.9 : la suspension hydropneumatique, souvent terra incognita (sauf pour un citroëniste) et le carter sec (jauge à huile séparée). Le carter sec ne présente aucun souci particulier si ce n'est la quantité d'huile réclamée (12l), la jauge est juste déportée à côté du moteur. Remarquez que la suspension peut sembler en bon état (la voiture monte et descend correctement), mais présenter des défaillances insoupçonnées.
Le passage SOUS LE PONT est indispensable avec contrôle des (nombreuses) durites et fuites. Je vous conseille de faire le tour des points à revoir avec votre mécanicien sous un pont, car il est important de voir de quoi on parle sur pièce, pas seulement au téléphone avec du personnel en blouse blanche !
Personnellement, je ne recommande pas de changer tout en bloc, à moins de connaître ces voitures sur le bout des doigts (certains le font), mais plutôt procéder méthodiquement, circuit par circuit selon vos priorités de budget et d'agenda. Attention, le-dit budget prend ici une importance qui pourrait châgriner le porte-monnaie...
2020 avec la lente déchéance du magasin MB depuis dix ans, il devient d'ailleurs quasiment impossible de mettre du neuf partout ! Il faut donc reconditionner plutôt qu'échanger des pièces introuvables comme démarreur, alternateur, vérins (indisponibles), pompe à eau, etc. Ceci a d'ailleurs une certaine valeur (pièces d'origine & originelles).
Quant au moteur M100, il peut lui aussi surprendre même des gens compétents qui ne verront que du feu aux défaillances et erreurs possibles de montage, car il tourne naturellement... comme une horloge. Il faut donc apprendre à le connaître, particulièrement l'Injection KA dont heureusement la grande popularité est rassurante. Le souci reste la dépollution à partir de 1977 qui est difficile à comprendre et supprimer.
En outre tout est très serré sous le capot d'une six litre neuf. Contrairement à beaucoup d'autres Mercedes, il faut souvent déposer au préalable plusieurs organes avant d'atteindre celui qu'on souhaite. C'est la rançon du gros V8 + les nombreuses options montées "de série" !
Exemple : déposez le démarreur, c'est à lui seul un puzzle car il passe... au millimètre au travers du train avant en tournant les roues et surtout après l'avoir retourné sur lui-même dents devant (et il pèse le bougre) !
On peut donc faire confiance au mécanicien du coin pour redémarrer simplement, mais à la moindre difficulté, il est préférable de se tourner vers les Garages spécialistes plutôt que de tâtonner.
Si vous ne savez pas par quel bout commencer, suivez simplement l'ordre de cette page !
Entretien courant Mercedes 70s
Préalable avant toute remise en route : vérifiez tous les niveaux et attachez donc une importance spéciale aux Agents moteur, car ils sont 'le sang et la sueur' d'un véhicule : liquide de freins, de refroidissement, boîte automatique, pont arrière... Observez toutes les fuites sous la voiture.
Avec de vieux fluides, on peut simplement redémarrer le véhicule pour observer les défaillances, mais prévoyez de VIDANGER dès que possible TOUS LES CIRCUITS. À défaut, les risques de panne augmentent, les fuites s'aggravent et surtout : les diagnostics sont faussés. Et ceci peut prendre des proportions inquiétantes sur un véhicule ancien, complexe et puissant comme une 6.9. Les effets sont multipliés si vous préférez...
Ce tableau des 70s a pour but de rappeler les opérations d'entretien les plus courantes et concerne pratiquement toutes les Mercedes W123 200 à 280 W116 et C107 R107 280 à 450 et 450 SLC 5.0 (ajuster quantités)
Mais qui peut se vanter de changer le LR tous les 2 ans ?
A partir des années 80, les délais d'entretien sont allongés :
-LR tous les 3 ans et intervalle de 60000km
-le liquide de frein DOT 4 (originellement DOT 3) peut se contenter de 2 ans et 40000 km cf plus bas liquide de frein
L'élément le plus SIMPLE à remplacer est sans doute le filtre à air. Autant commencer par là !
Il suffit de déclipser les 6 clips en acier qui retiennent le couvercle (sans même dévisser le boîtier du filtre à air, sauf si vous souhaitez admirer la tête d'injection).
Le filtre à air peut se contenter d'un simple nettoyage à la soufflette d'air comprimé tous les 15000km, mais après quelques années il mérite le remplacement. En principe tous les 45000km. J'ai personnellement tardé à le changer avant de me rendre compte qu'après 10 ans il filtrait un peu trop : +1 litre d'essence aux 100km, d'où l'importance de surveiller la consommation.
MANN C40174 comme gravé sur le boîtier de filtre à air en acier, puis en aluminium sur les W126 mais le filtre reste le même sur tous les V8 Mercedes à injection K de l'époque C107 R107, W126 et W116
Vous trouverez facilement des références adaptables en ligne (KNECHT LX276, HENGST E82L etc.). Sinon payez plus cher en concession Mercedes...
Si le filtre à air était colmaté, le mélange air-essence est modifié et il faudra peut-être revoir le réglage du ralenti et la richesse -cf page Injection
Courroies
Pour rappel : il n'y a PAS de courroie de distribution sur les Mercedes anciennes puisque c'est toujours une CHAÎNE de distribution ! Cette chaîne est double sur tous les V8
Les courroies de transmission se contrôlent aux vidanges et se changent tous les 60000km.
Il suffit de vérifier la tension des courroies et les craquelures.
Tension d'une courroie : en appuyant avec un doigt, la courroie doit s'enfoncer au plus d'un pouce. Des craquelures légères sont tolérables jusqu'à la prochaine vidange.
Les courroies d'alternateur et de compresseur de climatiseur sont faciles à régler. En revanche, les deux courroies de la direction assistée sont moins aisées d'accès. Ce sont les plus importantes à contrôler car si elles sont lâches, la direction grogne.
Test dynamique sur la direction (la paire de courroies les plus sollicitées) : quand vous tournez le volant en manoeuvrant au ralenti, si vous entendez patiner ou grogner, examinez les courroies. Le mieux serait d'écouter capot ouvert quand un compère tourne le volant, moteur tournant.
Les deux courroies de direction assistée sont appariées en usine (même longueur exacte) et s'achètent donc par PAIRE. Sinon une courroie serait mal tendue et patinerait (grognements). Important car elles sont peu commodes à retendre :
Régler les deux courroies de DA il faut désserrer les 2 écrous (13mm) qui tiennent la pompe puis resserrer au 3e boulon la roue dentée. Mais comme on voit très mal ce 3e écrou, il faut presque être deux, un en haut et un autre sous la voiture -remonter la tirette de suspension suffit pour voir. Une clé à cliquet avec une petite rallonge est idéale (sinon clé à pipe qu'on serre avec un tournevis passé dans le trou).
Sur les modèles 6.9 version EURO, il y a 4 courroies
Sur les modèles US il y a une 5e courroie (pompe à vide de dépollution) dont on se passe très bien de ce côté de l'Atlantique.
Les premiers compresseurs (Frigidaire) ont une plus grande poulie que les seconds (Denso) et des courroies différentes.
Les courroies peuvent être lisses ou crantées. Largeurs : 12,5 ou 13mm / 9,5 ou 10mm conviennent. Marques : Contitech ou Gates d'origine. On peut aussi monter des courroies industrielles de mêmes cotes (souvent plus hautes et durables comme Texrope).
Frein de coquette ?
Freins
Les freins doivent être contrôlés avant le départ et font donc partie du redémarrage. Si vous êtes novice, mieux vaut s'en remettre à un mécanicien, mais c'est un domaine où on apprend assez vite l'essentiel : jetez-vous à l'eau, ou sur les croquettes !
Ce gros paragraphe a finalement muté en page Freins
Les pneumatiques sont un budget à part entière, car les pneus d'origine Michelin XWX 215/70 VR 14 coûtent 400 € l'unité. Cette dimension est un casse-tête car on ne trouve pas d'adaptable de qualité (équivalent de mêmes dimensions d'une autre marque).
Les batteries d'origine sont des Bosch ou Varta 12V capacité 88Ah -et 66Ah aux USA. Tiens pourquoi ? -Compressions moindres.
Si le démarreur et l'alternateur sont en bon état, les 88Ah sont presque de trop. Mais suivez l'adage Trop fort n'a jamais manqué -son coup. L'hiver, une batterie déchargée gèle facilement. Si en plus l'humidité s'en mêle, l'ampérage de démarrage à froid (CCC Cold Crank Case) devient crucial, prenez minimum 700A.
En fait de batterie, il faut toujours garder une réserve de puissance pour ne pas tomber en panne à la moindre défaillance. Point encore plus important sur un véhicule qu'on Redémarre...
Par ailleurs et point souvent négligé, les moteurs à essence consomment en permanence du courant électrique avec l'allumage haute tension -contrairement aux moteurs Diesel. Une batterie 'sonnée' démarre non seulement moins bien, mais en plus le moteur 'tirera mal' du fait d'étincelles moins fortes. Encore plus vrai la nuit sous la pluie... Je l'ai expérimenté (sur un autre véhicule) avec un démarreur trop faible qui, en usant la batterie prématurément, engendrait un comportement douteux du moteur en général, sous-alimenté en haute tension !
Moralité : placez dans le bac la plus grosse batterie possible (CCC en Ampères et capacité en Ah). Vous la paierez à peine plus cher, elle durera plus longtemps et le moteur vous le rendra.
La batterie est un poste de dépense ou l'adaptable peut faire l'affaire et le choix est large (seule la photo du moteur en pâtit). Par exemple j'ai acheté une batterie au calcium 100Ah 800A (CCC Cold Crank Case) pour 107euros franco par un bon site de vente en ligne (il y a quelqu'un au bout du fil + emballage sécurisé batterie). https://batteriemegastore.fr [site fermé 2023 lien brisé, snif]
Je conseille d'autant plus qu'ils m'ont échangé après 3 ans sans aucun souci une batterie "garantie 4 ans". J'ai alors opté pour une batterie VARTA garantie 5 ans et vendue moins cher qu'en Allemagne ! Je n'ai pas trouvé mieux pour l'instant (2013-2022).
Dans la gamme au plomb Varta Black Blue Silver les mieux conçues sont les SILVER pour un surcoût modeste. Ce qui importe ce n'est pas le look, mais ce qui est caché dans la batterie ! Les technologies des batteries ne se valent pas toutes. Vous pouvez également opter pour Bosch S5 013 (pas testé).
Le 'best of' en batterie classique au plomb pour votre V8 serait donc la VARTA SILVER H3 100Ah 830A CCC, la plus grosse possible qui entre dans le bac à batterie Mercedes (35cm de long pour 22kg) [au-dessus, la Varta I1 ne rentrera pas] Prix livré Varta H3 : 121,40euros TTC (09/2013) avec garantie 4 ans | 118,50€ TTC (02/2020) garantie 2 ans | 114,50€ TTC (02/2021) garantie 5 ans | 133,50€ TTC (01/2023) garantie 5 ans
Cette batterie VARTA SILVER H3 peut durer des années sans broncher. Sur la photo, on lit mise en service le 19/07/2013 et encore dans son bac en 12/2022 avec 12.80V ! Zéro défaut depuis 9 ans pour 3 batteries sur 3 véhicules en 2022.
2023 Finalement la batterie H3 a rendu l'âme sur un coup de chaud en plein mois d'août après 10 ans de bons et loyaux services. Pourtant elle était protégée par une couverture alu (en photo). Sur les W126, la batterie bénéficie d'un compartiment séparé, ce qui fut une bonne idée ! Suite lire § suivant Ça chauffe !
Question : est-ce bien une Mercedes 6.9 sur la première photo ? [OUI : bouchon de jauge à huile déporté]
En 2019 Mercedes a ouvert une usine à batteries en Asie du Sud-Est -pour le passage au tout électrique. Seul leur prix dissuade...
Vous avez des problèmes électriques ? Vous cramez une batterie par an ? Si peu vous chaut l'esthétique du moteur -aujourd'hui un moteur doit être bÔ, mÔssieur- et bien pas de souci, il existe encore MIEUX !
Mieux que VARTA SILVER au plomb ? Les batteries "sèches" sont encore supérieures -acide sulfurique en gel. Très performantes au démarrage et de poids moindre, elles sont insensibles aux vibrations et supportent les décharges profondes, ce que n'aiment pas du tout les batteries au plomb. Par exemple : batteries OPTIMA rouge, prisées sur les vieux V8 américains à carbus...
Notez aussi qu'une batterie sèche ne suintera pas d'acide sulfurique qui corrode et perce facilement les bacs à batterie ! Vu le prix des nouveaux bacs à batterie en plastique Mercedes (1400e pour les SL), le calcul n'est même pas nécessaire suite Pièces détachées.
Pour une voiture de collection OPTIMA Redtop semble la plus appropriée : batterie de démarrage uniquement, même après les mois d'hiver -sans décharge profonde. Ne vous souciez pas trop des caractéristiques "sur le papier". Même avec des caractéristiques moindres, une Optima fera toujours mieux qu'une batterie classique au plomb.
par Exemple : Varta Silver I1 110Ah 920CCA 24.48Kg à 130€ (2023 à 156,96€) en principe "supérieure" en tous points (sauf le prix) à une Optima RTC 4.2 50Ah 815CCA 17.2Kg à 170€ (2023 188,50€). Résultat réel : OPTIMA reste au démarrage bien au-dessus de VARTA !
Le seul point gênant des batteries Optima (à part leur prix et leur look), c'est l'encombrement et l'emplacement des bornes qui sont placées différemment d'une batterie standard (pourquoi?). Il faut donc vérifier que toutes les cotes rentrent dans votre bac à batterie, particulièrement la hauteur -pas testé sur 6.9. Sur les vieux gros moteurs (surtout Diesel), c'est vraiment le top si la batterie rentre.
A méditer pour un redémarrage en douceur...
Mieux vaut prévenir que guérir
Ça chauffe !
Les V8 sont des moteurs qui dégagent beaucoup de chaleur dans le compartiment moteur. Quelques petits conseils pour éviter de grosses dépenses...
Je vous recommande de gainer convenablement tous les fils et faisceaux électriques, au moins sur les parties au contact du moteur. La gaine noire en pvc est encore disponible chez MB (par exemple pour le faisceau d'allumage) ou moins coûteuse en sites spécialisés en électricité automobile. Prévoyez plusieurs diamètres de gaine si vous commandez (au mètre).
La gaine thermorétractable est intéressante sur les petites portions (typiquement protéger une cosse).
Vous pouvez également gainer des fils en place sans les démonter ! Il suffit de les enrouler de gaine pré-découpée en spirale (frette), sinon découper vous-même une gaine sur sa longueur et d'enrober de chaterton en quelques points. Vous pouvez la doubler si la gaine est peu épaisse.
À gainer (par exemple) :
-câble gris vers la prise diagnostic. Notez que ce câble n'a d'utilité que si vous avez la fameuse "valise"...
-câble vert A 0001596118 de l'allumeur vers le module d'allumage électronique (idéalement avec une gaine verte...)
Ce câble vert est indispensable car il envoit le régime moteur depuis le distributeur d'allumage (allumeur) vers le module d'allumage électronique (calculateur). S'il défaille, vous restez sur place. Plus probablement, vers 50 ans d'âge commencent les faux contact : par exemple le moteur démarre bien mais à chaud le moteur câle. Panne bizarre.
D'où l'intérêt de le protéger par une gaine verte ou transparente. L'esthétique du moteur en pâtit ? Peut-être, mais à 245€ le câble, réfléchissez à deux fois ! [275€ en 2023]
Solution Bonne nouvelle ! Ce câble vert est disponible en refabrication par ÜRO URO010410. Chez RockAuto à 66€ & sans doute chinois, mais j'ai craqué vu le prix... et sans souci depuis 5 ans.
Vous pouvez également gainer les durites acier de climatisation avec des tubes en mousse caoutchouc préfendus (manchon isolant pour tuyauteries), ou avec des bandes isolantes...
Toutes les durites craquelées ou pincées sont bonnes à changer, ensuite protégez-les là où ça frotte.
Pourquoi ne pas changer le faisceau du démarreur (12V positif) ? Hélas, ces faisceaux basse tension ne sont plus disponibles chez MB. Dans l'urgence, nettoyez simplement les cosses démarreurs (et remplacez le capuchon n°).
Prenez votre courage à deux mains refaire ce faisceau : il suffit d'acheter les embouts Bosch chez MB (on ne les trouve pas ailleurs). Et acheter des fils au calibre et gainés de coton.
Plus complexe, le faisceau électrique 12V qui arrive au moteur est cuit. Refaîtes-le ! cf page Réparation
Le dégagement de chaleur est nuisible pour la batterie dès qu'on arrête de rouler. Vous pouvez isoler la batterie d'un 'blindage' isolant à base de feuille d'aluminium (cf sites de tuning/préparation course). Ce montage simple m'a permis de faire durer une batterie 10 ans (lire plus haut).
On peut même fabriquer une boîte isolante en... amiante. Avec ce gros mot tabou, je vais m'attirer les foudres de big brother (et de ma femme, aurait dit Columbo). Qu'importe, les connaisseurs apprécient ce que peut faire l'amiante là où rien d'autre ne tient. Il suffit d'éviter la poussière d'amiante en découpant proprement (cutter, cisailles) ou simplement en plein vent.
Au final, toute protection isolante supplémentaire est bienvenue dans un moteur où on souhaite faire durer les accessoires.
En ce qui concerne le chauffage de l'habitacle, défaillant sur C107 R107 W116 et W126, lisez page Chauffage
Enfin des tresses
Tresse de masse
POINT IMPORTANT et pourtant négligé sur les anciennes : la TRESSE DE MASSE. Après 40 ans, elle est souvent cuite.
Votre autoradio s'éteint au démarrage : CHANGEZ la MASSE !
Vous ne pouvez pas baisser les 4 vitres électrique en même temps : CHANGEZ la MASSE !
Le démarreur ne tire pas fort : CHANGEZ la MASSE ! etc.
Bref, la tresse de masse principale depuis le pôle moins (-) de la batterie vers le châssis est extrêmement importante puisque TOUS les courants électriques passent par elle ! Une "mauvaise masse" peut avoir des conséquences inattendues sur tout le système électrique, voire dans le pire des cas produire des étincelles qui avec l'essence peuvent faire BOOOOOOOOOOOOOOOOM
En TRÈS BASSE TENSION (12V ou 6V), la section des câbles est cruciale (à la différence d'un circuit en 230v par exemple). A puissance égale (800W de démarreur pour 2m de câble par exemple), un fil électrique en 230V se contente d'une section de 1.5mm² (ou même moins) mais en 12V il faut du 25² et en 6V du 70²... Simulateur. Dans une voiture moderne, le faisceau est calculé fil par fil.
Le plus souvent, ce sont les connexions elles-mêmes qui défaillent. En dépannage, on peut se contenter de ressouder les cosses. Mais l'isolant peut être dénudé et le cuivre corrodé. Pour décaper le cuivre, utilisez l'acide sulfurique, il reviendra du noir au rouge.
La tresse de masse ne coûte pas bien cher : pièce d'origine MB n° A1265400531 à 22euros
D'origine cette tresse est en section 35mm². Vous pouvez améliorer (c'est possible !) et en refaire une vous-même en 50mm², les câbles (souple ou semi-rigide) se vendent au mètre, les douilles à l'unité et la soudure est simple avec une petite lampe à souder genre Campingaz.
Passer de 35² à 50² est donc toujours MIEUX et sans aucune contre-indication, ce que semblent ignorer bien des mécaniciens...
Nettoyez ou changez également les tresses de masse secondaires, sont souvent graisseuses ou oxydées : moteur-châssis, capot-châssis...
Soignez enfin les cosses de batterie en les enduisant de vaseline -ou graisse neutre. Notez que la vaseline est sans doute la graisse la moins chère (rayon cosmétiques des grandes surfaces). Sinon une graisse "spéciale cosses" au silicone.
Tous ces soins préventifs sont peu coûteux. En rénovant à bon compte, vous aurez gagné en sécurité et serez mieux à même de diagnostiquer les pannes électriques. Comme signalé, le système électrique est plus important en essence qu'en Diesel car utilisé en permanence pour produire de la haute tension 20000V aux bougies (un moteur Diesel ne consomme lui qu'au démarrage).
Le chant du glas
Essuie-glace
D'origine, les essuie-glace sont des Bosch en inox de 45cm. Magnifiques ! Ils subissent depuis 10 ans une inflation galopante...
2012 : 75€ environ balai Bosch complet 45cm (en inox) A 1168200345
2017 : 148€ (prix doublé pour les dernières pièces)
2019 : REfabrication et prix REdoublé à 277€
2020 : 580€ -pourquoi se gêner ?! Notez qu'un doublement de prix signifie souvent que ce sont les dernières pièces avant "indisponibilité" NML.
2021 : 340,85€ ATTENTION : d'après la photo ce ne sont plus les balais en inox d'origine mais de vulgaires Aerotwin de supermarché... A éviter superbement !
2021 : 320,11€ Légère déflation, mais en photo, toujours la même daube, hélas.
Donc si vous n'êtes pas fou, comprenez qu'il très avantageux et même indispensable pour conserver vos belles montures Bosch de ne remplacer que les deux profils en caoutchouc, comme prévu à l'origine par MB dans ses catalogues de pièces détachées. Sauf que ces caoutchoucs sont eux aussi bien coûteux (30€/lame en 2020) !
Solution se tourner vers les refabrications du même profil !
clic pour agrandir
lames de balai essuie glace 1000mm à recouper
Mercedes Windshield Wiper - WischerGummi - LimpiaParabrisas - TergiCritalli
Convient aux MERCEDES des années 60 et 70 série W100 C107 R107 W108 W109 W110 W111 W114 W115 W116
Cotes PL1000 : hauteur 16 mm X largeur 9.8 mm (8.7mm en haut)
une lame essuie-glace 1000mm Mercedes classique
9 €
Livraison incluse par Boîte suivie PAP France
International cf lien ci-dessous/follow link below
Sur ce site choisir le profil "poids lourd" (PL1000). Une seule lame d'un mètre à recouper suffit pour refaire deux balais. Economie : au bas mot 580€ en 2020 !
Même possibilité de ne changer que les caoutchoucs des essuie-phare (choisir un profil automobile A700 ou demandez des chutes).
La graisse facile
Graissage
À partir des années soixante-dix, les graisseurs ont disparu des dessous de caisse des voitures (train roulant, direction, crémaillère...).
Les dernières Mercedes avec graisseurs sont les types W108 W109 W111 W113 avec 16 ou 18 points de graissage.
Après sur W116 C107 R107 W123 W126 il n'y a plus de graisseur mais quelques points à surveiller.
Les écrous des roues avant baignent dans une grosse noix de graisse. Il faut retirer le cache (en chapeau melon) avec l'outil 000589913300 ou sinon avec deux tournevis plats. Attention, le contacteur en cuivre qui sert d'antiparasite radio peut se casser. On peut alors vérifier le serrage du roulement de roue cf WIS 33.2-300. Remplacer la graisse avec une graisse à roulement jusqu'au bord interne (15g environ) et reposer le cache avec un maillet.
Tous les axes des ouvrants à enduire de graisse multiusage... avec les doigts (sale mais efficace). Capot, serrures, etc. Avec une graisse en bombe c'est plus facile (mais moins épais).
Les cosses de batterie sont enduites de vaseline (la moins chère des graisses au rayon droguerie) ou une graisse neutre (silicone).
Les seuls graisseurs proprement dit sont ceux des charnières de porte. Mais ils sont en creux et réclament un graisseur en pointe spécifique. Sans être indispensable, c'est un outil digne de toute Mercedes, pour retrouver le clang légendaire des portières qui ferment toutes seules quand on les pousse. Graissage annuel d'après les notices.
Sinon cherchez un graisseur avec embout en pointe, mot clef Spitzmundstück en allemand, marque UMETA par exemple.
Une adresse éprouvée avec frais de port modérés : Florian WAGNER http://schmiertechnik-wagner.de
parer le coup de la mule
Garages compétents
En ce domaine, tout est affaire de confiance... et même le meilleur ne pourra jamais passer autant de temps que vous-même à nettoyer, remplacer ou tester. Vu les coûts actuels de main-d'oeuvre, il est judicieux d'envisager de faire soi-même quelques tâches simples.
Même si vous avez deux mains gauches, apprenez à faire au moins les niveaux cf Agents moteur ! Ca pourrait sauver votre voiture en montagne... Ensuite, tentez des opérations relativement simples comme les vidanges, les courroies, les plaquettes de frein, etc. Les plus rentables sont les interventions coûteuses en temps (exemple : le Chauffage souvent défaillant mais à déconseiller au débutant).
Reste que certains travaux nécessitent des outils souvent spécifiques, à commencer par un pont... Le mieux c'est de commencer par confier à votre homme des opérations simples pour s'assurer de son sérieux. Certains signes ne trompent pas : évitez le patron en col blanc par exemple, il vaut mieux parler au technicien en bleu (sous le pont). Evitez les gros garages où on ne sait pas qui intervient sur le véhicule et où seule la facture est soignée. Si votre voiture vous est rendue lavée, la facture risque d'être... salée ! Encore plus pour une SE L
Avant toute intervention lourde, discutez suffisamment longtemps pour vérifier si vous êtes bien sur la même longueur d'onde et si le garage dispose des outils spéciaux. N'hésitez pas à demander un devis qui, signé, a valeur d'Ordre de réparation. Juridiquement et contrairement à la médecine, tout ce qui n'est pas signé ne peut pas être facturé ! Et le garagiste comme tous les artisans a une obligation de résultat -contrairement à la médecine qui n'offre aucune garantie...
Le black peut vous tenter, mais pas de recours possible sans facture... Spécifiez si vous désirez des pièces neuves, d'origine MB ou adaptables, voire d'occasion. Tracez clairement les limites de l'intervention. Signez un Ordre de réparation. Vous ne pouvez qu'y gagner.
Les mécaniciens ont tous leur "spécialité", un point fort... et donc des points faibles ! Certains sont doués en diagnostic de panne (le flair), d'autres méticuleux sont meilleurs en démontage-nettoyage-remontage de pièces complexes, d'autres plus artistes savent refaire des pièces au besoin, etc.
Comme la médecine et le bricolage, la réparation automobile devient aujourd'hui virtuellement à la portée de tout le monde. Ce qui veut dire : tout le monde a accès à de nombreuses informations sur tout grâce au web, et aux pièces en ligne à moindre coût. Mais attention : 'connais-toi toi-même' ! En d'autres termes, sachez vos limites...
Est-il judicieux d'intervenir soi-même sur le freinage par exemple ? Pas si sûr car en cas d'accident, pas de recours possible ! Des plaquettes mal montées par vos soins seront accusées par l'expert, même si elles n'ont aucun rapport avec l'accident. Et ce ne sont pas les opérations les plus coûteuses.
L'idéal serait de louer le pont d'un garage pour effectuer vous-même les opérations dont vous vous sentez capable. Avec la possibilité de demander conseil, voire de laisser le professionnel reprendre la main en cas de difficulté. Là je rêve, mais cette prestation se développe !
Si vous utilisez un pont à bras articulés, faites très attention aux points d'élévation sous la caisse, car elle est très lourde (1935kg). Pensez aux supports qui vont bien (cf Boutique). En outre, placez systématiquement la tirette de suspension en position intermédiaire S (blocage), sous peine d'affaissement à la redescente.
Je n'ai pas testé ces garages spécialisés, mais d'autres amateurs ont approuvé et ils sont bien cotés par le MB Club de France :
Le Garage Étoile collection à Paris
Centre Technique MB à Stains tel. 01 49 46 53 45
L'Atelier 600 de Jean-Christophe Brantome
Lui et son frère roulent en 600, et qui peut le plus peut le moins !
Il y a évidemment de nombreux excellents garages Outre-Rhin et qui ont accès à des stocks énormes !
Pour les pièces détachées, je vous recommande si vous ne trouvez pas ailleurs : Frédéric Fayaud au Luxembourg (toutes pièces détachées)
Pascal Malacarne peut vous conseiller (pièces détachées). Il est mécanicien et possède 6.3 et 6.9 qu'il connaît par coeur.
Guillaume Charras (Orléans) connaît parfaitement les W116 et propose des pièces d'occasion.