Bougies pour Mercedes 450 SEL 6.9
Entre habitudes bien ancrées, remplacements intempestifs dès que le moteur cahote et plein d'autres accusations injustes, les bougies sont sous tension !
Par leur facilité d'accès et leur coût modeste, les bougies sont incriminées les premières. Les garages les remplacent à la moindre visite. Et encore plus souvent sur les petits moteurs (motoculture, hors-bord...)
Cette page concerne toutes les Mercedes à essence avec allumage électronique des 70s 80s
Deux points à retenir : s'en tenir à une marque (souvent affective) parce que l'indice thermique n'est pas très fiable et prohiber les R (résistance) sur les anciennes Mercedes -et d'ailleurs sur n'importe quel moteur !
Nous voyons dans la foulée la Batterie, sa tresse de Masse puis la protection du faisceau électrique qui chauffe.
Cette page complète le Redémarrage d'une Mercedes ancienne.
Suite avec les fluides Agents moteur et si vous aimez le cambouis Réparation.
Bougies ììììíííí
Extérieurement, les bougies d'allumage typiques des années soixante-dix sont de diamètre de filetage 14mm (pas 125) à filet long 19mm + électrode proéminente +
Jusqu'ici, tout va bien !
L'écartement des électrodes est en
Mais l'introduction progressive de l'allumage électronique a augmenté la tension disponible aux bougies. Les
L'écartement des électrodes de bougies est ainsi passé à
De nos jours, les fabricants de bougies préconisent pour 6 et 8 cyl. Mercedes 280 350 450 :
On en déduit que l'écartement des électrodes est... variable ?! et serait un point, dirais-je, cosmétique ? Personnellement je reste sur 0.6-0.7mm puisque la voiture date de 1976. Soit un ongle, na!
Comprenez que l'écartement des électrodes est un arbitrage entre étincelle plus longue (avec meilleur taux de brûlage et moins d'émissions) et une étincelle plus courte mais plus fiable. Au démarrage, une étincelle courte et fiable est préférable. Pour augmenter l'écartement des bougies, il faut que le dispositif d'allumage (haute tension) suive, ce qui est d'autant moins sûr que le véhicule est âgé... Passe encore sur un allumage électronique, mais s'il y a des rupteurs (allumage mécanique) et le moindre défaut d'usure, l'étincelle ne passe pas à coup sûr si l'écartement est trop grand.
Passons à la cerise sur le gâteau (entre les bougies) : l'indice thermique.
Ici tout bascule ! Les bougies se ressemblent mais peuvent être très différentes intrinsèquement. On ne peut que déplorer la grande confusion des systèmes de notation entre les fabriquants de bougie, voire chez le même fabriquant.
L'indice thermique n'a en fait
Conclusion : les tableaux d'équivalence des bougies d'allumage sont très sujets à caution et les bougies sont plus affaire d'expérience que de théorie. Les bougies vous souhaitent donc un
usure des bougies
Qu'est-ce qu'une bougie usée ? Vu la tension (30000V), la température (de -10°C à +2500°C), la pression (40 bars), etc. qui règnent dans une chambre de combustion, il ne fait pas bon y vivre. Pourtant l'usure des bougies n'est pas forcément décelable à l'oeil nu.
Particulièrement vrai pour les bougies à résistance qui peuvent claquer inopinément et à PROHIBER STRICTEMENT pour un véhicule des années 70s. Sur les véhicules modernes (à injection électronique), les bougies avec un "R" sont sujettes au claquage inopiné et imprévisible, qui souvent anéantit la (ou les) bobine(s) voire même le calculateur... [anecdote récente 12/2022 : une Ferrari en panne sur l'autoroute pour une bougie claquée ! Coût dépannage autoroute 255.98 € de nuit si +1.8T]
Au fait, à quoi sert la résistance dans l'allumage ? A protéger des interférences avec les ondes radio, pour l'hypothétique cas où un voisin écouterait encore les Grandes Ondes (GO). Autant dire jamais ! Il est donc hautement préférable de rejeter les bougies à résistance sur presque tous les moteurs (auto, bateaux, motoculture, motos, etc.). Car l'usure de ces bougies à résistor "conseillées par le constructeur" ne se voit pas. On voudrait limiter la durée de vie des composants qu'on ne s'y prendrait pas autrement. Lire ce 
post de motards.
Sur les anciennes Mercedes, qui sont anti-parasitées depuis longtemps, c'est l'embout du fil d'allumage qui fait résistance 1kOhm. Cette solution est plus fiable car la bougie se contente d'étinceler et l'embout de résister... Donc rejetez systématiquement les bougies avec un "R", malgré les préconisations commerciales des catalogues en ligne -juste parce qu'elles coûtent plus $ cher.
Vu le bas prix des bougies et la simplicité du démontage-remontage (environ 1H sur un V8), il est préférable de changer toutes les bougies préventivement et régulièrement. Il est absurde de ne changer qu'une bougie qui aurait claqué ! (pratique pourtant observée...)
Si vous venez de redémarrer un véhicule remisé, montez un jeu de BOUGIES NEUVES et observez leur "gueule" à 1000km puis 5000km par exemple. Suivant les signes visibles, on peut déceler quelques problèmes : mauvais réglages, degré thermique inapproprié, etc. Si vous calez, montrez-les à un mécanicien.
Bosch_diagnostic_bougies_2009.pdf. Ce document pdf, naguère en ligne chez Bosch, est maintenant retiré comme d'autres bonnes choses : c'est une tendance... puisque Wikipedia se charge de tout (recopie tout).
Pour lire plein d'autres vrais documents BOSCH (codage, équivalences, catalogues historiques & récents, description technique) merci de faire un Don !
Les bougies et leur état renseignent sur l'état général du moteur. Ce ne sont pas forcément elles qui sont défaillantes. Ne les incriminez que si le reste est à jour. Le réflexe de changer les bougies n'est pas forcément le bon ! Il y a tellement de cas de figure qu'il n'y a pas de règle, surtout sur des moteurs kilométrés.
Si votre moteur a un ralenti instable, penchez-vous sur la tête d'allumeur qui voit ses contacts intérieur s'encrasser -on peut les nettoyer simplement avec une lame de couteau. De même pour le doigt d'allumeur.
Si le doigt d'allumage est craquelé ou diminué à force d'être nettoyé, même punition : changez-le (Bosch ne produit plus pour 6.9 mais il reste encore BERU).
Suite sur l'allumage (fils de bougie, etc.) page Réparation ou sinon passez à l'Injection dont les joints méritent du neuf.
Après l'étincelle, la bougie !
entretien des bougies
Les bougies d'allumage sont réputées "sans entretien", mais leur jeter un coup d'oeil est toujours utile pour en savoir plus sur la combustion, surtout après un redémarrage.
Il suffit de vérifier régulièrement l'état des bougies et (moins souvent) leur écartement (de 0,6mm à 0,8mm après 1977). Au redémarrage, après 1000km, puis tous les 5000km. Ensuite tous les 10000km ou une fois l'an suffit si tout va bien.
La couleur d'une bougie qui assure sa fonction normalement est
L'indice thermique conseillé pour une ancienne Mercedes (typiquement chez Bosch 7, Champion 9, NGK 6...) convient parfaitement à différents régimes d'utilisation comme limousine paresseuse ou sportive endiablée ! Mais suivant l'usage, la marque ou le lot de bougies, l'âge du moteur (+ du capitaine) deux cas typiques se dégagent (qui correspondent pour la 6.9 aux deux facettes limousine ET sportive) : des bougies noires ou trop blanches.
ìíííìí Bougies noires : trop froides, à indice thermique trop faible (ou écartement trop étroit donc mauvaise inflamation) : vous lézardez un peu trop en ville avec des bougies de vitesse... vous "limousinez" ou simplement vous ne roulez pas assez !
MB recommandait dans toutes ses Notices d'utilisation "de décrasser" les bougies en roulant dans les rapports inférieurs en charge et à un régime moteur plus élevé, par ex. en montant une côte." sans emballer le moteur Notice d'entretien 6.9
Si le décrassage ne suffit pas, les bougies restent noires, montez des bougies plus chaudes d'un indice (par exemple 8 au lieu de 7 chez Bosch ou Beru ; 5 au lieu de 6 chez NGK) pour décalaminer la chambre de combustion.
íììíìì Bougies trop blanches : surchauffées/usure excessive des électrodes : vous avez des bougies de "ville" mais vous roulez bien vite petit canaillou pressé.
Si les bougies sont simplement blanches sans être "attaquées", c'est ok. Il faut peut-être un réglage : trop d'avance ou pas assez de richesse.
Dans le doute et a priori, il vaut mieux monter des bougies plus froides (qui s'échauffent moins) que des bougies trop chaudes qui peuvent fondre. Des bougies plus chaudes ne sont à conseiller que si les bougies noircissent -classiquement en cas de sous-utilisation par "un-collectionneur-qui-ne-roule-pas".
On le voit, il n'existe PAS DE BOUGIE UNIVERSELLE, car suivant l'usage (conduite, ville ou autre) et l'état du moteur, un indice thermique différent peut s'avérer plus adapté. Par exemple, sur un vieux moteur avec des compressions moindres que d'origine, il faudrait monter des bougies plus chaudes. Pareil s'il faut décalaminer pendant le redémarrage, etc.
Dégagement de responsabilité/Disclaimer : je ne me permettrais donc pas, avec tout ce qui précède, de vous conseiller de monter telle bougie ou telle marque. Tenez-vous en simplement à la marque qui vous tient le plus à cœur
Le plan d'entretien MB prévoit le remplacement des bougies tous les 20000km (ou 12500 miles). Suivant l'usage du véhicule, des intervalles plus rapprochés sont préconisés (usage ville, etc.).
J'ai bien réussi à rouler 68000km avec les mêmes bougies (à 4 électrodes) avec un moteur 4 cylindres (M102). Elles n'étaient pas particulièrement usées en apparence (électrodes ni polies ni abîmées).
Comme déjà évoqué, 2 bougies ne sont jamais complètement équivalentes dans 2 marques différentes, surtout concernant l'indice thermique. Exemple : une Champion N9Y équivaut à une Bosch W6D mais également W7D d'indice thermique différent.
Les tableaux d'équivalence sont donc à prendre à titre très indicatif et il ne faut surtout PAS mélanger différentes marques sur le même moteur.
À toutes fins utile, voici le tableau d'équivalence NGK, dont la nomenclature est une des plus claires :
equivalence_bougies_ngk.pdf.
La formule d'entretien optimale reste donc... un remplacement régulier de TOUTES les bougies à la fois. Il faut s'en tenir toujours aux mêmes bougies, comme ça pas d'erreur possible. Même marque, même modèle et même lot. Ne prenez pas de risque avec un panachage absurde (observé sur des véhicules d'occasion).
Notez que les bougies sont souvent moins chères en France qu'en Allemagne (?), mais encore moins chères aux USA... à partir de 1 euro (gros parc essence) cf. Liens
Bougies vintage
Notez qu'au début des années
Les bougies recommandées pour Mercedes 6.9 Europe à injection mécanique KA étaient au tout début les mêmes que les premières W116 à injection électronique Bosch D.
[nouvelles références en gras]
-Beru D 200/14/3 A devenu 14 - 6 D
-Bosch W 200 T 30 W 6 D
-Champion N 8 Y
Ces références restent aujourd'hui valables pour les moteurs à injection électronique D-jetronic cad les premières W116 C107 et R107.
En revanche, les moteurs à injection mécanique K-jetronic ont ensuite reçu des bougies plus chaudes.
Depuis
-Beru D 175/14/3 A devenu 14 - 7 D
-Bosch W 175 T 30 W 7 D 0241235584 écartement 0.6mm
-Champion N 9 Y
L'indice thermique a donc augmenté (bougies plus chaudes). En cause, la dépollution introduite sur les versions Euro dès 1977 : changement d'allumeur, corps de papillon et circuit de dépression modifié...
Avec des bougies chaudes, le moteur brûle mieux et plus vite l'essence et est donc plus propre à froid, ce qui correspond à la conduite "ville". Toutefois, le risque est de brûler les bougies à grande vitesse. Elle blanchissent alors.
De même, pour la Mercedes 6.9 en version US à taux de compression moindre (8 au lieu de 8,8), les bougies sont plus chaudes (moins de compression = température du moteur plus basse donc bougie 'plus chaude') comme tous les moteurs dépollués et conduite ville (ou inférieure à 140km/h) :
-Beru 145/14/3 A devenu 14 - 8 D
-Bosch W 145 T 30 W 8 D
-Champion N 10 Y
Vous pourriez être tenté, comme moi, par ces bougies "vintage" de vieux stock d'époque NOS. Pourquoi pas ? Souvent mieux emballées (voire ensachées), sans rafinement de surface extérieur (acier non zingué), il suffit de les monter à la pâte de cuivre/Molykotte. Mais le problème de fond demeure : l'indice thermique reste délicat à déterminer.
J'ai pu tester personnellement avec succès MARCHAL GT 34 2H (= VALEO 7H) qui m'ont donné entière satisfaction pendant 2x20000km en usage route essentiellement -sur moteur sans dépollution. Sur un moteur dépollué ou conduite ville, on peut monter des bougies plus chaudes d'un indice.
aujourd'hui
Actuellement, puisque BERU et BOSCH ont changé leur système de référence, ça donne de manière équivalente d'après l'EPC (bougies de série que vend le magasin MB en 2014) :
-A0031594503 Beru 14-7 DUO | en ville A0031594603 Beru 14-8 DUO : indice thermique 8 (au lieu de 7) = bougie plus chaude
-A0031591203 Bosch W7D ou W7DC (Cuivre) | en ville A0031591103 Bosch W8DC
-A0031592603 Champion N 9 Y ou N9YCC | en ville Champion N10Y ou A0031592903 Champion N11YCC encore plus chaude
Notez le mérite de Champion qui n'a pas changé ses références en cinquante ans !
Ce qui équivaudrait aussi (autres marques tout aussi sûres mais pas référencées par MB) à :
-NGK BP6ES (nouvelle référence NGK 7811) ou en ville NGK BP5ES (ou 6511) plus chaudes [attention chez NGK l'indice thermique est inversé]
-AC DELCO 42S ou 43S (en ville resp. 42 XLS ou 43 XLS), etc.
Ceci pour ne mentionner que les bougies standard à UNE SEULE électrode...
multi-électrodes, métaux rares
Car vous pouvez évidemment monter des bougies à quatre électrodes, à électrode en platine, voire iridium... quel mic-mac !
-BERU UX79 ou BOSCH WR78 (à 4 électrodes)
-NGK BP6EGP (platine)
-NGK BP6EIX (iridium)
etc.
Qu'apportent ces raffinements d'électrodes ? Pas grand'chose, d'après certains mécaniciens. Personnellement, je n'ai jamais constaté une baisse de la consommation ou des performances accrues avec ces bougies "plus chères".
Notez aussi que sur leur catalogue électronique (EPC), Mercedes-Benz ne référence aucune bougie multiélectrode ! Paresse de tester ou au contraire réticence à l'égard de produits moins fiables (et déjà testés) ?
A0031591203 à 13,63€ n'est plus une bougie classique mais serait maintenant à électrode fine d'après la photo : platine, iridium ? [en 2021 16,08€]
Au final, l'essentiel c'est de respecter impérativement la forme exacte de la bougie. Pour l'indice thermique c'est le tâtonnement qui paiera. Le nombre, le matériaux ou même l'écartement des électrodes relèvent plus du choix personnel. Quant à la marque des bougies, elle conduit à des discussions byzantines sur les fori...
À VENDRE : bougies d'allumage Bosch
Certaines bougies ont fait leurs preuves depuis 50 ans et je vous propose un petit stock pour amateurs de références vintage.
Bougies Bosch pour Mercedes
V8 M100 [600 6.3 6.9] M116 M117 fonte ou alu (sauf D-jetronic)
6 cyl. M110 M114 M123 M130 M180
Ne conviennent PAS pour D-jetronic (bougies plus froides d'un indice thermique W6D)
Liste non limitative mais il reste préférable de vérifier au cas par cas Contact
Ne convient pas aux moteurs plus "modernes" M102 M103 des années 80s (filetage plus fin
Stock neuf d'époque / New Old Stock
Ces bougies étaient homologuées par Mercedes-Benz en 1977 (cf Notices d'utilisation par exemple)
Il s'agit de la bougie classique par excellence pour votre Mercedes ancienne !
BOSCH W7DC MB A0031591203 0031591203 ou Bosch 0241235563
W : filetage M14 X 1,25 clé 20,8mm soit
7 : indice thermique préconisé pour
D : culot/filet long 19mm avec électrode proéminente de 3mm
C : électrode en cuivre (Cu)
-écartement des électrodes
-
Equivalences actuelles :
-Champion N 9 Y
-NGK BP6ES
Anciennes références :
-Beru D 175/14/3 A
-Bosch W 175 T 30 ou W7D (recommandé dans la Notice 'Caractéristiques techniques' à Télécharger)
Prix 5 € décroissant avec la quantité (prix livré)
1x Bougie Bosch W7DC
au même prix que la France par
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Trop fort n'a jamais manqué
Batterie
Les batteries d'origine sont des Bosch ou Varta 12V capacité 88Ah -et 66Ah aux USA. Tiens pourquoi ? -Compressions moindres.
Si le démarreur et l'alternateur sont en bon état, les 88Ah sont presque de trop. Mais il faut suivre l'adage "trop fort n'a jamais manqué" son coup. L'hiver, une batterie déchargée gèle facilement. Si en plus l'humidité s'en mêle, l'ampérage de démarrage à froid (CCC Cold Crank Case) devient crucial, prenez minimum 700A.
En fait de batterie, il faut toujours garder une réserve de puissance pour ne pas tomber en panne à la moindre défaillance (allumage, carburant, etc.). Point encore plus important sur un véhicule qu'on redémarre...
Par ailleurs et souvent négligé, les moteurs à essence consomment en permanence du courant électrique avec l'allumage haute tension -contrairement aux moteurs Diesel. Une batterie 'sonnée' démarre non seulement moins bien, mais en plus le moteur 'tirera mal' du fait d'étincelles moins fortes. Encore plus vrai la nuit sous la pluie... Je l'ai expérimenté (sur un autre véhicule) avec un démarreur trop faible qui, non seulement usait les batteries prématurément, mais engendrait un comportement douteux du moteur en général, sous-alimenté en haute tension !
Moralité : placez dans le bac la plus grosse batterie possible (CCC en Ampères et capacité en Ah). Vous la paierez à peine plus cher, elle durera plus longtemps et le moteur vous le rendra.
La batterie est un poste de dépense ou l'adaptable peut faire l'affaire et le choix est large (seule la photo du moteur en pâtit). Par exemple j'ai acheté une batterie au calcium 100Ah 800A (CCC Cold Crank Case) pour 107euros franco par un bon site de vente en ligne (il y a quelqu'un au bout du fil + emballage sécurisé batterie). https://batteriemegastore.fr [site fermé 2023, lien brisé]
Je conseille d'autant plus qu'ils m'ont échangé après 3 ans sans aucun souci une batterie "garantie 4 ans". J'ai alors opté pour une batterie VARTA garantie 5 ans et vendue moins cher qu'en Allemagne ! Je n'ai pas trouvé mieux pour l'instant (2013-2022).
Dans la gamme au plomb Varta -Black Blue Silver- les mieux conçues sont les SILVER pour un surcoût modeste. Ce qui importe ce n'est pas le look, mais ce qui est caché dans la batterie ! Les technologies des batteries ne se valent pas toutes. Vous pouvez également opter pour Bosch S5 013 (pas testé).
Le 'best of' en batterie classique au plomb pour votre V8 serait donc la VARTA SILVER H3 100Ah 830A CCC, la plus grosse possible qui entre dans le bac à batterie Mercedes (35cm de long pour 22kg) [au-dessus, la Varta I1 ne rentrera pas] Prix livré Varta H3 : 121,40euros TTC (09/2013) avec garantie 4 ans | 118,50€ TTC (02/2020) garantie 2 ans | 114,50€ TTC (02/2021) garantie 5 ans | 133,50€ TTC (01/2023) garantie 5 ans
Cette batterie VARTA SILVER H3 peut durer des années sans broncher. Sur la photo, on lit mise en service le 19/07/2013 et encore dans son bac en 12/2022 avec 12.80V ! Zéro défaut depuis 9 ans pour 3 batteries sur 3 véhicules en 2022.
Question-test : est-ce bien une Mercedes 6.9 sur la première photo ? [OUI : bouchon de jauge à huile déporté]
En 2019 Mercedes a ouvert une usine à batteries en Asie du Sud-Est -pour le passage au tout électrique. Seul leur prix dissuade...
Vous avez des problèmes électriques ? Vous cramez une batterie par an ? Si peu vous chaut l'esthétique du moteur -aujourd'hui un moteur doit être bÔ, mÔssieur- et bien pas de souci, il existe encore MIEUX !
Notez aussi qu'une batterie sèche ne suintera pas d'acide sulfurique qui corrode et perce facilement les bacs à batterie ! Sachant le prix des nouveaux bacs à batterie en plastique Mercedes (1400e pour les SL), le calcul n'est même pas nécessaire suite Pièces détachées.
Essayez OPTIMA [site fermé, lien brisé] sans trop vous fier aux caractéristiques "sur le papier". Même avec des caractéristiques moindres, une Optima fera toujours mieux qu'une batterie classique... Exemple : Varta Silver I1 110Ah 920CCA 24.48Kg à 130€ (2023 à 156,96€) en principe "supérieure" en tous points (sauf le prix) à une Optima RTC 4.2 50Ah 815CCA 17.2Kg à 170€ (2023 188,50€). Résultat réel : OPTIMA reste au démarrage bien au-dessus !
Le seul point gênant des batteries Optima (à part leur prix et leur laideur), c'est l'encombrement et l'emplacement des bornes qui sont placées différemment d'une batterie standard (pourquoi?). Il faut donc vérifier que toutes les cotes rentrent dans votre bac à batterie, particulièrement la hauteur -pas testé sur 6.9. Sur les vieux gros moteurs (surtout Diesel), c'est vraiment le top si la batterie rentre.
A méditer pour un redémarrage en douceur...
Enfin des tresses
Tresse de masse
POINT IMPORTANT et pourtant négligé sur les anciennes : la TRESSE DE MASSE. Après 40 ans, elle est souvent cuite.
Votre autoradio s'éteint au démarrage : CHANGEZ la MASSE !
Vous ne pouvez pas baisser les 4 vitres électrique en même temps : CHANGEZ la MASSE !
Le démarreur ne tire pas fort : CHANGEZ la MASSE ! etc.
Bref, la tresse de masse principale depuis le pôle moins (-) de la batterie vers le châssis est extrêmement importante puisque TOUS les courants électriques passent par elle ! Une "mauvaise masse" peut avoir des conséquences inattendues sur tout le système électrique, voire dans le pire des cas produire des étincelles qui avec l'essence peuvent faire BOOOOOOOOOOOOOOOOM
En TRÈS BASSE TENSION (12V ou 6V), la section des câbles est cruciale (à la différence d'un circuit en 230v par exemple). A puissance égale (800W de démarreur pour 2m de câble par exemple), un fil électrique en 230V se contente d'une section de 1.5mm² (ou même moins) mais en 12V il faut du 25² et en 6V du 70²... Simulateur. Dans une voiture moderne, le faisceau est calculé fil par fil.
Le plus souvent, ce sont les connexions elles-mêmes qui défaillent. En dépannage, on peut se contenter de ressouder les cosses. Mais l'isolant peut être dénudé et le cuivre corrodé. Pour décaper le cuivre, utilisez l'acide sulfurique, il reviendra du noir au rouge.
La tresse de masse ne coûte pas bien cher : pièce d'origine MB n° A1265400531 à 22euros
D'origine cette tresse est en section 35mm². Vous pouvez améliorer (c'est possible !) et en refaire une vous-même en 50mm², les câbles (souple ou semi-rigide) se vendent au mètre, les douilles à l'unité et la soudure est simple avec une petite lampe à souder genre Campingaz.
Passer de 35² à 50² est donc toujours MIEUX et sans aucune contre-indication, ce que semblent ignorer bien des mécaniciens...
Nettoyez ou changez également les tresses de masse secondaires, sont souvent graisseuses ou oxydées : moteur-châssis, capot-châssis...
Soignez enfin les cosses de batterie en les enduisant de vaseline -ou graisse neutre. Notez que la vaseline est sans doute la graisse la moins chère (rayon cosmétiques des grandes surfaces). Sinon une graisse "spéciale cosses" au silicone.
Tous ces soins préventifs sont peu coûteux. En rénovant à bon compte, vous aurez gagné en sécurité et serez mieux à même de diagnostiquer les pannes électriques. Comme signalé, le système électrique est plus important en essence qu'en Diesel car utilisé en permanence pour produire de la haute tension 20000V aux bougies (un moteur Diesel ne consomme lui qu'au démarrage).
Mieux vaut prévenir que guérir
Ça chauffe !
Les V8 sont des moteurs qui dégagent beaucoup de chaleur dans le compartiment moteur. Quelques petits conseils pour éviter de grosses dépenses...
Je vous recommande de gainer convenablement tous les fils et faisceaux électriques, au moins sur les parties au contact du moteur. La
La gaine thermorétractable est intéressante sur les petites portions (typiquement protéger une cosse).
Vous pouvez également gainer des fils en place sans les démonter ! Il suffit de les enrouler de gaine pré-découpée en spirale (frette), sinon découper vous-même une gaine sur sa longueur et d'enrober de chaterton en quelques points. Vous pouvez la doubler si la gaine est peu épaisse.
À gainer (par exemple) :
-
-
Ce câble vert est indispensable car il envoit le régime moteur depuis le distributeur d'allumage (allumeur) vers le module d'allumage électronique (calculateur). S'il défaille, vous restez sur place. Plus probablement, vers 50 ans d'âge commencent les faux contact : par exemple le moteur démarre bien mais à chaud le moteur câle. Panne bizarre.
D'où l'intérêt de le protéger par une
RockAuto à 66€ & sans doute chinois, mais j'ai craqué vu le prix... et sans souci depuis 5 ans.
Vous pouvez également gainer les durites acier de climatisation avec des tubes en mousse caoutchouc préfendus (manchon isolant pour tuyauteries), ou avec des bandes isolantes...
Toutes les durites craquelées ou pincées sont bonnes à changer, ensuite protégez-les là où ça frotte.
Pourquoi ne pas changer le faisceau du démarreur (12V positif) ? Hélas, ces faisceaux basse tension ne sont plus disponibles chez MB. Dans l'urgence, nettoyez simplement les cosses démarreurs (et remplacez le capuchon n°).
Prenez votre courage à deux mains refaire ce faisceau : il suffit d'acheter les embouts Bosch chez MB (on ne les trouve pas ailleurs). Et acheter des fils au calibre et gainés de coton.
Plus complexe, le faisceau électrique 12V qui arrive au moteur est cuit. Refaîtes-le ! cf page Réparation
Le dégagement de chaleur est nuisible pour la batterie lorsqu'on arrête de rouler. Vous pouvez isoler la batterie d'un 'blindage' isolant à base de feuille d'aluminium (cf sites de tuning/préparation course).
Voire même en... amiante. Avec ce mot tabou, je vais m'attirer les foudres de big brother (et de ma femme... aurait dit Columbo). Qu'importe, les connaisseurs apprécient ce que peut faire l'amiante là où rien d'autre ne tient. Il suffit d'éviter la poussière d'amiante qui reste dans les poumons en découpant proprement (cutter, cisailles) ou simplement en plein vent.
Au final, toute protection isolante supplémentaire est bienvenue dans un moteur où on souhaite faire durer les accessoires.
En ce qui concerne le chauffage de l'habitacle, habituellement défaillant sur C107 R107, W116 et W126, lisez page Chauffage
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