Chauffage des Mercedes W116 C107 R107 et W126

Le chauffage des Mercedes haut-de-gamme des 70s 80s est souvent défaillant après les années. Presque toujours, ça CHAUFFE !

Par exemple, tout se passe bien sur l'autoroute jusqu'à l'arrêt station pipi en plein cagnat. Quand vous reprenez le volant, badaboum CHAUFFAGE (fuite de la dépression qui ouvre la vanne quand le moteur s'arrête)...

Les C107 R107 W116 W126 partagent ce défaut du trop CHAUD, malgré la climatisation souvent encore efficace après les années. Cette page concerne donc toutes les Mercedes des 70s et 80s classe S SL SLC AVEC ou SANS climatiseur, à l'exclusion des versions avec climatiseur automatique. Les W126 sont donc moins concernées par le problème car le climatiseur automatique avait pris le relais (en option sur W116 dès 1977). Ce climatiseur automatique reste autrement plus complexe par son jeu d'orgues de tuyauterie à dépression, mais reste fiable si les soufflets ne fuient pas et surtout ne connaît pas le défaut des "volets complètement coincés au fond du truc" que nous allons évoquer...

Cette page aurait pu s'intituler Le Dossier noir de la classe S car vous êtes nombreux à ne même plus oser rouler l'été, sans jamais l'avouer...

Faîtes un Don pour lire la fin de l'histoire... Pourquoi ? parce que les photos du démontage (source MB) sont utiles et que les détails cruciaux au fin fond de la voiture ont une certaine valeur. Sinon, lisez les fori truffés d'âneries et fausses routes, ou tâtonnez par vous-même au beau milieu du gué ! Comptez 15h de boulot mais barême très variable.

Vanne LR | Dépression | Volets inférieurs

Chauffage Mercedes ou Behr ?

Au contraire d'autres systèmes simples et directs comme celui de la classe W123 commandé et régulé uniquement par câble et sans souci, celui des premières classe S 'subit' un traitement raffiné, cocktail douteux de mécanique + dépression :
L'ouverture de la vanne du liquide de refroidissement à l'entrée du radiateur se fait en tout ou rien par dépression avec les manettes rouges [problèmes assurés]
Les volets de réglage du chauffage sont actionnés par renvoi mécanique avec les mêmes manettes rouges droite et gauche [les volets finissent par se bloquer]
Les autres volets d'aération sont commandés soit par câble avec les manettes blanches (haut-bas) soit directement (gauche milieu droite) [aucun souci]

Avec ce système de chauffage commandé à la fois par dépression et mécaniquement, les défauts se cumulent et finissent par tout bloquer...

Les pannes les plus courantes sont :
La dépression est défectueuse : la vanne du liquide de refroidissement reste alors ouverte en permanence sous l'effet du ressort qui maintient par défaut la vanne ouverte : CHAUFFAGE
Cette vanne LR finit par se gripper, toujours en CHAUFFAGE sous l'effet du même ressort de rappel
Les volets inférieurs du boîtier de chauffage se coincent. Ces volets sont un poème à eux seuls. Conçus très bêtement et surtout pas faits pour durer. Exceptionnellement, on a affaire à un montage complètement vicieux chez Mercedes-Benz avec la complicité de BEHR, qui plus est sur la classe S ! Pour vous, encore du CHAUFFAGE.

Ces volets inférieurs ont en effet un gros VICE DE FABRICATION pour lequel Mercedes aurait dû être attaqué en justice il y a bien longtemps... Peut-être quelqu'un l'a fait ? C'est un système initialement mal conçu par BEHR [Behr-vice compris?] et jamais amélioré ensuite.

Sachez que la remise en état de ces volets inférieurs est un monumental boulot d'accès pour un bricolage qui restera toujours "moyen" puisque la cassette Behr est mal faite. Mais après les efforts, vous aurez le réconfort d'enfin souffler le chaud et le froid à votre guise...

Si vous ne souhaitez pas mettre les mains dans le cambouis (en fait vous resterez propre avec juste des contorsions et quelques crampes au passage), demandez à votre concession MB : le barême de main d'oeuvre s'élève à 9h12mn de dépose et repose (RTA temps indicatif officiel origine constructeur et très optimiste si on découvre...), sans compter le prix d'une cassette Behr neuve, qui n'est plus disponible. Et qui va défaillir immanquablement dans les années à venir car elle est mal conçue. Le calcul est simple : vous remplacez de la pacotille par une autre pacotille neuve -pour une paille environ 2000€.

Mon conseil est donc de relever les manches quand vous aurez une grande semaine devant vous -pas juste une grande journée de 9h... Vous découvrirez alors ce que cache le rembourrage plastique nouveau et tendance en 1971 au nom de la sécurité active chère à MB. Toutefois, si votre voiture a déjà été bricolée (ne serait-ce que pour remplacer l'autoradio), vous risquez quelques surprises comme du plastique cassé à réparer et des pièces à retrouver.

Nous passons ici en revue les principaux symptômes et quelques remèdes de cheval pour un système vraiment mal né.

Vanne d'ouverture de chauffage

La vanne d'entrée du liquide de refroidissement constitue la tête du chauffage sur C107 R107 W116 W126. Juste à côté du servo-frein devant le conducteur, elle est commandée par dépression en tout ou rien : OUVERTE par défaut ou FERMÉE.

Cette vanne ne dose PAS le chauffage : elle envoie-ou non de l'eau chaude dans le radiateur d'habitacle. La régulation se fait après, sur le flux d'air chaud commandé par les Volets inférieurs.

Cette vanne était originellement en aluminium + manette en plastique. Immanquablement l'aluminium se corrodait, gonflait et frottait contre le plastique jusqu'au grippage -à moins de changer le LR TOUS les 3 ans comme recommande MB.

Si la vanne est grippée, elle est toujours toujours OUVERTE par son ressort de rappel. Bref, un élément Behr mal conçu d'origine.

Ensuite MB a adopté le tout-en-plastique noir, qui a l'avantage d'être bien plus fiable. Pour une fois et remarquablement, le plastique damne le pion au métal ! Behr devait déjà être sur la mauvaise pente.

2022 : bien que "refabriquée" et lieferbar livrable, nicht verfügbar INDISPONIBLE dans la boutique et sans prix ! où vogue la folle nef MB?

La vanne LR est commandée par un tuyau rouge à dépression lui aussi en tout ou rien. Si la dépression est défaillante, la vanne s'OUVRE par son ressort. La vanne est manoeuvrée sous l'action des 2 manettes rouges verticales dans l'habitacle. Chaque manette actionne un petit robinet à air monté en série. Dès que la dépression est "en fuite" par un des deux robinets, la vanne LR s'OUVRE. A la moindre fuite, la vanne s'OUVRE donc.



Ici nous appelons par commodité "robinets" les petites vannes d'air [en photo à G la vieille à D la neuve], juste pour les distinguer de la grosse "vanne" de LR.

Si vous OUVREZ les robinets (pousser les DEUX boutons rouges en bas), ils laissent passer librement la dépression qui FERME la vanne LR de chauffage FROID

Si vous FERMEZ un des deux robinets (pousser un SEUL bouton rouge en haut), la dépression est coupée et la vanne de chauffage s'OUVRE avec son ressort CHAUD

En dépression, la commande semble donc inversée.

Par défaut et en absence de dépression (si la voiture n'a pas roulé depuis longtemps ou si défaut) la vanne LR est OUVERTE sous l'effet de son ressort de rappel et le radiateur CHAUFFE (tige de renvoi de la vanne LR vers la gauche marqué AUF=ouvert)

TEST 1 (en col blanc)
Commencez par actionner les manettes rouges : si ce n'est pas possible, inutile de forcer car les volets sont bloqués cf plus bas Volets inférieurs (du gros boulot...)

TEST 2 (en col blanc)
Actionnez la vanne LR sous le capot en poussant directement sa tige blanche en plastique avec le doigt. Elle est fixé sur la paroi avant gauche. Si ce n'est pas possible, la vanne est grippée, changez-là. Si vous forcez, la tige en plastique cassera... Cette vanne sertie me paraît irréparable -malgré essais.

La vanne LR est facile d'accès et fixée par 2 vis. On peut la déposer sans même perdre du LR car elle est placée au plus haut dans le circuit de refroidissement. Auparavant défaire la durite intermédiaire entre la vanne et l'habitacle : il faut déposer les essuie-glace et la grille d'aération en aluminium + son grillage fin.

Petit truc en passant : les petits bouchons en plastique noir de la grille d'aération ne doivent surtout pas être extraits de force. Il suffit de repousser complètement leur tige centrale jusqu'à ce qu'elle sorte derrière -avec le risque de perdre cette tige en plastique noir qu'il suffira de remplacer par une pointe ou autre tige. Le même principe s'applique égallemand à d'autres boutons MB qui semblent collés (boîte à gants...)

Maintenant et si les manettes rouges bougent encore, on peut contrôler la dépression, moteur tournant ou avec un outil.

Chauffage à dépression

Le système de dépression des W116 W126 et C107 R107 est scindé en deux parties indépendantes : fermeture centralisée et chauffage.

Chaque partie possède en tête une soupape, son tuyau principal et son propre réservoir : dans l'aile AVG pour le chauffage, dans le coffre (au-dessus du réservoir d'essence) pour la fermeture.

Pour commencer, les 2 soupapes de tête devraient être testées. Elles sont sous le capot juste après le gros tuyau blanc qui sort du moteur.

Ici, il est très utile d'avoir un outil pour tester la dépression.

OUTIL dépression :
Pour tester la dépression, il faut soit basiquement faire tourner le moteur, soit pour plus de confort se procurer un outil à dépression. L'outil permet de dépressuriser un circuit en le débranchant ou un poumon (soufflet). Par exemple MITYVAC (qualité) ou un Erzatz made in China...

Vous pouvez fabriquer un outil simple mais efficace avec un manomètre à dépression, une soupape, du tuyau et... une seringue de vétérinaire -à moins d'un euro, achetez-en plusieurs car toujours utile au garage. Vous pouvez chiper une soupape provisoirement en tête de la dépression à côté du servo-frein ; il y en a deux (chauffage et fermeture centralisé).



Les manomètres à dépression peuvent être gradués en mercure Hg, psi, mbar, kPa... un gros mic-mac.
MB donne les valeurs en mmHg (millimètres de mercure comme d'autres constructeurs). Mais les valeurs absolues sont peu importantes tant qu'il n'y a pas de fuite. Car l'outil sert plutôt à contrôler la chute de dépression : ça fuit ou pas. La mesure exacte en mmHg ne devient utile que si on veut affiner et tester les tolérances indiquées par la doc MB. Conclusion : n'importe quel manomètre à dépression peut faire l'affaire.

TEST 3 source MB (en col blanc)
Sous la dépression (ou moteur tournant) et manettes rouges en bas, la vanne LR doit se fermer (tige vanne vers la droite ZU=fermé)
- remontez la manette rouge DROITE : la vanne LR doit s'ouvrir (tige de la vanne vers la gauche AUF) sinon défaut
- idem côté GAUCHE : la vanne LR doit se fermer (tige vanne vers la gauche AUF) sinon défaut

Un défaut de dépression conduit donc en général à du CHAUFFAGE, ce qui est la caractéristique des Mercedes classe S : trop chaud là-dedans !

Ce défaut peut signifier : un petit robinet à dépression défectueux (rare), mais aussi des tuyaux de dépression pas étanches ou inversés.
En cas d'inversion, les robinets ne fonctionnent pas. La dépression arrive par le tuyau rouge-vert, le retour par tuyau rouge jusqu'à la vanne LR. Si jamais vous débranchez les tuyaux, marquez leur emplacement avec des scotchs de couleur (ou photo). Cette bête panne qui m'a enquiquiné méritait d'être signalée.

Notez qu'avec un défaut de dépression, la vanne LR reste non seulement ouverte quoiqu'on fasse (trop chaud) mais en outre, ceci entraînant cela, elle finit par se gripper en position OUVERTE... la totale ! Elle se grippe car le mélange plastique et aluminium sont une mauvaise idée (ou un vice de fabrication) ; heureusement les nouvelles vannes sont en tout-en-plastique et ne se gripperont plus.

A ce point, il faut remonter les manches et enfiler la cotte -en fait non indispensable car le travail reste propre d'un bout à l'autre. Prévoyez une semaine de boulot pour être à l'aise. Je vous déconseille de commencer à démonter en automne "et travailler dessus l'hiver" pour terminer au printemps car vous aurez oublié et le remontage sera délicat. Il faut remonter tout dans la foulée pour ne pas perdre les pédales.

Pour accéder aux petits robinets à dépression, il faut (en résumé) déposer le siège conducteur (si accoudoir) et la console centrale. Ceci suppose d'avoir retiré l'autoradio, le cendrier, la petite console autour du manchon de vitesse et les commandes chauffage (boutons et vis). Il faut aussi dégager les garnitures sous les pieds conducteur et passager.

Une paille ! Procédez méthodiquement avec des boîtes de rangement (par exemple gauche et droite). Long mais sans difficulté insurmontable, à part la gymnastique et les contorsions pour accéder.



Les robinets à air sont fixés par vis de 7mm. Les modèles d'origine [à gauche en photo] étaient démontables entièrement. On peut les huiler ou graisser à la vaseline et ils sont réglables en place. Par la suite les nouveaux robinets sont sertis (non démontables) et non réglables... [en photo à droite] EPC A1168000073 1168000073 116 800 00 73

Si enfin la dépression fonctionne à nouveau (ouvre et ferme la vanne LR), on peut s'attaquer aux volets inférieurs de la cassette. Car hélas, il y a de grandes chances qu'ils soient... coincés.

Aide-toi, le ciel t'aidera !

Volets inférieurs

Ces volets sont la partie merdique du système. Oups! disons le "maillon faible". Ils ont un vice de fabrication.

C'est eux qui régulent le chauffage en s'ouvrant et fermant plus ou moins pour distribuer l'air chaud, à droite comme à gauche. Ce n'est pas la vanne LR qui régule les degrés celsius, mais ces volets (en photo au bout des L métalliques).



Or, pour s'ouvrir et fermer, ces volets (en plastique comme toute la cassette) n'ont PAS de charnière ! Ils ne s'articulent pas sur de vrais gonds, mais reposent sur une saillie de leur propre enrobage (de la mousse). Dans ces conditions, leur tâche d'huissier de chauffage est bien délicate et inévitablement, ils finissent par se mettre en travers dès que la mousse qui les recouvrait disparaît. Ils se coincent et on ne peut même plus actionner les robinets à dépression qui restent piteusement fermés à l'année. Ceci entraînant cela, la vanne LR reste ouverte en permanence finit... par se gripper. Par ce jeu de dominos, la boucle est bouclée, d'où CHAUFFAGE permanent. CQFD

D'origine, la fameuse "charnière" est un ruban collé de mousse auto-destructible. On aurait voulu programmer leur obsolescence qu'il ne fallait pas s'y prendre autrement.

Alors évidemment, il suffit de... yaqua, faucon. Notez que vous en êtes déjà, bon gré, mal gré, de 5 à 10h de boulot d'accès à la fameuse cassette de chauffage, juste avant de partir en vacances et sur le point de jeter l'éponge et la voiture avec.

Comble de malchance, sur les fori vous ne trouverez rien d'intéressant, à part les idées saugrenues et les conseils habituels du Schtrumpf à lunettes O¯O : "il suffit d'ôter la partie basse du caisson de chauffage et yaqua sortir les volets pour recoller une feuille de caoutchouc dessus". Phrase laconique dans le grand style RTA, compréhensible par ceux qui ont des antennes... ou ceux qui l'ont déjà fait.

Les maigres infos qu'on peut gratter sur les sites internationaux sont de même un grand brouillard avec moult menteurs qui réclament aux autres de tester ce qu'ils sont incapable de faire -le plus souvent des trolls aux 20000 messages. En bref : fut utilisée non seulement la feutrine, l'EPDM ou aussi un contre-poids pour faire basculer le volet, ou encore mieux l'épingle à nourrice comme ressort (!) sans qu'on sache jamais si la réussite fut au rendez-vous. Surtout aucune photo, vous vous en doutiez.

Seuls Michael (suisse germanophone) et Mike (USA) sauvent l'honneur sur ce dossier "chaud" des C107 R107 W116 W126 (lien après Don)

En résumé, le système de chauffage Mercedes des classe S des 70s et 80s est non seulement mal conçu (par dépression ce qui complique tout) mais encore loin du niveau de fabrication du reste (la vanne qui se grippe et la cassette de chauffage défectueuse, le tout de marque BEHR) : un cocktail HOT.

Rassurez-vous, tout ceci peut se réparer de manière durable si vous êtes PATIENT. Prévoyez large : 5 à 7 jours devant vous pour ne pas perdre les pédales et pouvoir reprendre votre souffle car c'est un vrai marathon. Surtout si la voiture a été "bricolée" et qu'il faut remettre de l'ordre, voire commander quelques pièces au passage, si elles existent encore...

Là je vous laisse en plan, le temps de prendre un caffè.

Pour lire la fin de cette histoire peu banale et même déplorable chez MB, avec photos, cotes exactes et autres détails cruciaux selon deux sources de qualité traduites de l'anglais et l'allemand ainsi que mon expérience personnelle avec succès sur SLC et SEL, faîtes un petit Don qui vous économisera pas mal de... sueur chaude ou froide
chauffage_suite_mercedes_450_sel_69.htm - LIEN FACTICE

Le don donne en outre accès à toute la documentation d'atelier d'origine WIS Mercedes en allemand avec photos (ne concernent que le montage-démontage mais pas la réparation du boîtier n'était pas prévue puisqu'on l'échangeait)
WIS_Typ_116/83-100_demonter_boitier_chauffage.pdf - LIEN FACTICE
WIS_Typ_116/83-114_chauffage_controle_depression.pdf - LIEN FACTICE

Vous pouvez aussi consulter ces documents MB de manière plus confortable en anglais dans le manuel PAPIER d'origine MB of America à vendre dans la Boutique